Автомобили => Япония => Тема начата: prodenis от Апрель 10, 2018, 22:08:01
-
Приветствую Всех. Прошу помощи. Ситуация такова. Последние 3 месяца стал замечать, что когда выезжаю с мойки, через 1-2 км загорается ошибка P0330. Почитав клубный форум, подчеркнул следующее, что возможно проблема в контактах подходящих к датчикам детонации или жгуте, идущему к датчикам детонации. Добраться до них не быстро, делать буду сам. Вот и хочу заблаговременно купить все необходимое. Был ли у вас такой опыт ? Жгут проводов я так понимаю покупать однозначно, ну и датчики детонации, но цена кусается. По деталировке идет ДД артикул 89615-12090, но сегодня заметил, что екзист предлагает "замена артикула производителем" 89615-12050 с доступной ценой в 1500р. На такую цену я бы согласился. Скажите, он тоже подходит, идентичный ? Характеристики не хуже ? Также вопрос, стоит ли покупать шланг (по нему идет антифриз), который проходит сверху над ДД. На данный момент подтекает антифриз из под прокладки термостата, может ли этот антифриз попадать на ДД, разбирал 2 года назад впускной коллектор и не помню точное расположение термостата. Мои размышления - может это последствия моей мойки двигателя (на автомойке) 3 года назад ? Понимаю, что пока не провести диагностику и визуальный осмотр, трудно что-то предположить. Как минимум заранее хочу закупиться необходимым материалом для ремонта, т.к такие вещие по 2 раза разбирать не хочется. Поэтому хотелось бы с артикулом вторым определиться и остальным необходимым, для устранения данной ошибки. Заранее благодарен !!! -!dd!- !!))
-
Привет! 89615-12050 действительно ставился на 1MZ, но на старый, без VVTi. По идее они идентичны, но у нас по всем складам данный датчик дороже чем 89615-12090 (7500 против 5500 на данный момент). Никаких шлангов при замене обычно не требуется. Нужны лишь пара ДД и провода к ним.
(https://d.radikal.ru/d31/1804/45/4e20304d0159.png) (https://radikal.ru)
-
Тогда что за цена на екзисте 1572 рубля. Подделка возможно ? Уж больно дешево. Ваша практика показывает, что лучше заранее закупиться датчиками детонации ? Возможен вариант, что у меня дохлые ?. Ведь данную неисправность я наблюдаю, только, после мойки и появляется она несколько раз, в течении двух дней. Потом все нормально, до следующей автомойки.
(https://d.radikal.ru/d41/1804/c4/b8acf404a030.jpg) (https://radikal.ru)
-
После мойки чего? Автомобиля? Двигателя?
-
После мойки автомобиля снаружи. Соответственно, сами понимаете, в помещении автомойки сыро ! К примеру: помыл машину снаружи, выехал, через 1-2 км выскакивает ошибка P0330, подъехал к дому и сбросил ее, машина ночует на стоянке. На следующий день днем завел машину, поехал, через 0,5 - 1 км выскакивает ошибка. Вечером сбрасываю и больше она не появляется, допустим месяц, пока опять не заехал на автомойку.
-
Я бы начал с проверки массы блока управления. Они под капотом с левой стороны двигателя, а вообще мы проводим "операцию МАССА" на таких авто и подаем стабильный "минус" на сам ЭБУ, чтобы исключить подобные загадки.
-
Понял. Видел такие массы, как минимум две, которые расположены, если сидеть за рулем, то справа от двигателя. А что за "операция МАССА" по подаче минуса на сам ЭБУ ? Дайте пожалуйста наводочку-подсказочку -!dd!- -!du!-
-
Жалко, что не живу в городе Орел. Я бы уже давно был вашим постоянным гостем или у вас работал -_-_- . Люблю братьев по разуму +_+_ Да и машины все свои привык сам делать: от механики до электроники -!dx!-
-
А что тут рассказывать? Штатно масса ЭБУ идет под капот да еще через разъемы промежуточные. Контакты в них окисляются и постепенно блок начинает "искать" массу через другие цепи, что приводит к разным неприятностям. Мы зачищаем провода массы ЭБУ (их 4 или 5, точно не помню) и подпаиваемся к ним приличным проводом, который крепим рядом с блоком к корпусу. И всего делов. Если сам разбираешься, то постараюсь на днях дать номера разъемов и пинов, которые нужно "замассить". Просто очень много работы сейчас и некогда особо отвлечься. А на ремонт к нам ездят даже с Сахалина. -!tsss!- -!dd!- ;)
-
Если сам разбираешься, то постараюсь на днях дать номера разъемов и пинов, которые нужно "замассить".
Буду с нетерпением ждать. Заранее премного благодарен !
-
Итак, мы делаем так: снимаем бардачек, находим на блоке управления двигателем разъемы "В" (24 пина) и "С" (31 пин) . Слегка освобождаем жгуты этих разъемов от оплетки, чтобы было удобнее работать с проводами. Затем зачищаем изоляцию на проводах идущих к 1, 8 и 17 пинам разъема "В" и 21, 30 и 31 разъема "С". Обычно все провода бело-черные, кроме 17В - он коричневый. Все эти провода сматываем в кучу, обматываем сторонним проводом большого сечения, пропаиваем и этот провод через наконечник прикручиваем к корпусу машины где нибудь там же на боковине возле блока. Если после этого есть возможность сделать "рессет", это будет очень хорошо.
Обычно это избавляет от пинков в коробке, непоняток по лямбдам и т.д. и т.п. -!tsss!-
В любом случае, это сделать необходимо на любом подобном автомобиле. Ну а уж потом искать дальше, если это не поможет в боязни мойки. -!dd!-
Успехов. !!))
-
Случайно, это вы контакты не на первую генерацию лексуса написали ? 2 часа роюсь в сервисном мануале и не вижу, чтобы эти контакты были у меня минусовыми. У меня второе поколение
-
Да, каюсь, это именно на первый кузов распиновка. Приношу извинения, просмотрел. Вечером постараюсь выкроить время и поправить информацию! -!sorry!-
-
Со вторым кузовом электрик сказал, что все проще, там везде бело-черные провода и их не спутаешь.
Разъем "С" (Е8) - пины 7 и 4, разъем "Д"(Е10) - пины 7 и 6, разъем "Е"(Е9) - пины 7 и 6. !!))
-
Большое спасибо. Посмотрел по схеме. Получается, это как раз тот район компьютера, который снимает показания с датчиков детонации. Разрешите поделиться своими размышлениями и услышать ваши: снимая изоляцию с данных проводов, тем самым мы открываем доступ к кислороду, что свою очередь приводит к ускоренному окислению провода. Пайка, конечно тоже не айс, т.к. автомобиль подвержен вибрации, не обломается ли со временем данное спаянное соединение ? И как думаете, место где я снял данную изоляцию и обмотаю сторонним проводом, не стоит ли обработать, например смазкой для электроконтактов https://liquimoly.ru/item/7643.html?yclid=1886060944721197873, а уж потом заизолировать изолентой, и также стоить ли данную смазку применить в самих разъемах, подключаемых к данному блоку управления двигателем, для более надежного контакта или это уже перебор ? Сторонний провод выбрать любой и какого сечения и почему большого сечения, для лучшего контакта ? И ваш опыт показывает, что как раз в этих местах минусовых проводов возникают проблемы с контактом ? Есть у меня также предположение, что когда моют автомобиль на мойке, то в любом случае открывают двери для мытья порогов и в салон залетает огромное количество влаги :new_russian: Также вопрос, стоить ли сделать какую либо разминусовку под капотом, для лучшей работы всей электрики и электроники ? И уже идущие, заводом, минусовые провода, от двигателя до кузова, тоже стоить отревизировать, может и стоит убрать промежуточные разъемы-колодки, сделанные для удобства отсоединения минусовых проводов ? И еще раз, заранее премного благодарен за помощь !!))
-
Ну, дело в том, что контактов у нас там нет. Нужно надежно соединить, любым способом, хоть скруткой, хоть пайкой, хоть обжимкой и затем изолировать от внешней среды. Мы паяем и обматываем обычной черной изолентой. Делаем это много лет, никаких проблем не выявлено, да и провода эти не основные, а для подстраховки основных, которые частенько подвержены окислению.
-
Провел я операцию масса. Проделал большую работу, сняв впускной коллектор (плиту) поменял жгут проводов до самих датчиков, прозвонил датчики на корпус, при всем при этом потратился на новые прокладки впускного. Все собрал, в надежде, что дело не в датчиках и не купив их, а ошибка опять вылезла -sos!-. Далее исключил ЭБУ, поменяв на разъеме провода местами, ошибка поменялась на Р0325, значит ЭБУ не причем. ТАкже паралельно снял повторно забитые в хлам клапанные крышки (двигатель не дышал), расклепал маслоотражательные пластины и помыл их (предыстория: за неделю до этого снимал клапанные крышки и мыл химией и керхером, тем самым протолкнул масляные отложения дальше, позже узнал, что забил до конца все дыхательные каналы клапанных крышек, на выход газов даже намека не было), также поменял клапан рецеркуляции газов на новый. И что же тогда может быть. Плюс ко всему у меня теперь облако дыма из трубы после всех манипуляций, не антифриз, на вкус дым слабо-соленый. Делал все сам, 4 дня, с чувством, с толком, с растановкой.
-
Если при смене сигнальных проводов местами ошибка изменилась с одной головки на другую, вывод однозначный - нужно менять датчик детонации и, как показывает практика, желательно оба.
-
Предыстория такова и почему я до последнего не верил, что умер датчик детонации или не хотел верить, возможно еще и из-за того, что он был очень дорогой ! Что было сделано: 1) замена жгута проводки до датчиков с заменой прокладок коллектора и разборок впуска, будь он не ладен. 2) Дважды снимал осциллограммы на проводах в разъеме ЭБУ (с обоих датчиков идут правильные сигналы, но именно с ряд 2 он почему-то иногда прерывался-пропадал но доли секунды, но я грешил на старость осциллографа и плохую синхронизацию сигнала). 3) Пропаял всю цепь в ЭБУ идущую от его разъема до микросхемы. 4) Провел "операцию минус на эбу" :secret:. В общем в итоге меня все это достало, занял денег и купил сразу оба датчика детонации и разобрал весь впуск третий раз, естественно опять с заменой металлических прокладок коллектора. и -!cup3!-, ура, больше ошибка не появляется. Но приключилась другая беда. т.к. параллельно этой 3-х разовой работе (на протяжении 2 месяцев), я, дважды снимал клапанные крышки для их промывки (на автомойке, с химией, во все возможные отверстия), сначала без снятия маслоотражателей (после чего, как раз и повалил дым из трубы, которого никогда у меня небыло), потом со снятием маслоотражателей (но это не помогло, а я наделся на это, дым продолжает валить). Клапан рецеркуляции газов заменил еще в самом начале. И естественно, уже примерно, как 3 месяца ездил в аварийном режиме с ошибкой Р0330, что возможно и повлияло на следующую беду ( но это только мои рассуждения, без особого опыта). Дым продолжает валить из трубы и также неделю назад обнаружил, что потек сальник привода передний левый (возможно акпп работала под нагрузкой и перегревалась, что в свою очередь начало давить жидкость через сальник). А продолжение этой беды, вы уже выдели в теме "Жор масла и другие проблемы 3MZ-FE(1MZ-FE)"